Наследие Железного хромца и главная святыня Туркестана — мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
Местом притяжения тысяч туристов и паломников является расположенный в Туркестане мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави — грандиозный памятник средневековой архитектуры и главный сакральный объект на территории Центральной Азии. Корреспондент агентства Kazinform отправилась в путь, чтобы больше узнать о6 истории уникального памятника.
Добраться до Туркестана из Шымкента можно четырьмя разными способами: поездом, междугородним автобусом, на микроавтобусах или же взять такси. Я выбираю проверенный и относительно недорогой — на микроавтобусе. Каждые полчаса, а если повезет, то и раньше, они отправляются в путь с автовокзала «Самал».
Древний город с новой историей
Путь занимает около полутора часа. И вот я в Туркестане. Город встречает меня аккуратными газонами и, несмотря на осень, пышными цветущими клумбами. По обе стороны широкой магистрали — десятки новостроек. Современные здания различного назначения и жилые дома, парки и скверы, фонтаны и аккуратные велодорожки преобразили провинциальный городок до неузнаваемости, превратив его в современный областной центр.
Путь к мавзолею начинаю от ворот Дарбаза — одних из четырех ворот, когда-то ведших в древний город. Нынешние ворота, как и крепостные стены вокруг мавзолея — новодел, возведенный примерно в том же месте, где когда-то находились их исторические аналоги.
Установленная при входе табличка гласит, что мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и его территория являются святым местом, в котором захоронено много исторических личностей. В связи с этим «строго запрещается ходить по верхней части улицы древнего Туркестана, а также прогуливаться по стенам курганного замка, делать надписи и нецензурно выражаться».
Главная святыня
Основная цель моего путешествия — величественный мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави — как на ладони. Еще несколько минут неспешного хода, и я у его стен.
В будний день посетителей относительно немного, что удобно для туристов и паломников — нет очередей в кассу и особого столпотворения в залах мавзолея. В выходной же у мавзолея и внутри исторического комплекса, немало туристов.
Цены на посещение мавзолея более чем демократичные: взрослый билет стоит 200 тенге, детский — 100, студенческий — 150. Туристам из ближнего зарубежья посещение памятника, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обойдется в 300 тенге, дальнего — 500. За 45-минутную экскурсию по мавзолею и его окрестностям нужно будет заплатить еще 1,5 тысячи тенге за группу из 14 человек. Дело это добровольное, можно просвещаться и самим. В залах установлены обычные и электронные стенды с информацией.
Но, как по мне, лучше экскурсию брать, особенно тем, кто посещает Туркестан впервые. Даже мне, знакомой с историей появления мавзолея и его дальнейшей судьбой, было очень интересно послушать гида-экскурсовода Данияра Садуакасова, много лет работающего в заповеднике-музее.
Средневековый авторитет
— Мавзолей на могиле великого исламского проповедника Ходжи Ахмеда Ясави — главный сакральный объект на территории всей Центральной Азии. Испокон веков эти места считались святыми для всего тюркско-мусульманского мира. После смерти Ходжи Ахмеда Ясави, который уже при жизни являлся авторитетом для всего тюркско-мусульманского мира, на его могиле были воздвигнуты небольшой двухкамерный мавзолей и мечеть. И сразу же эти места превратились в места паломничества, — поделился Данияр Садуакасов.
Данияр Садуакасов считает, что именно Ахмед Ясави определил судьбу Туркестана.
— Похоронили бы его в другом месте и здесь наверняка не было бы уже никакого города. Ко времени, когда в Туркестане, тогда еще Ясы, поселился и жил Ахмед Ясави, рядом были крупные процветающие города, такие как Отрар, Сауран, Сыганак. Но где они теперь? Остались одни развалины. А Туркестан по сей день является местом притяжения для тысяч паломников и туристов, — добавляет мой собеседник.
В разные столетия упокоение у мавзолея великого суфия нашли более двух десятков казахских ханов и султанов, а также много известных людей из всех родов. В конце 90-х годов прошлого столетия они были перезахоронены в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави.
К примеру, Казыбек би умер зимой в Караганде. Его тело сохранили до весны. И когда открылись дороги, в путь двинулся траурный караван. Он двигался ночью. Днем же тело прятали от жары в придорожных колодцах. Так Казыбек би указал путь к Ясави всем своим потомкам-аргынцам. Похоронен здесь и Богенбай батыр, умерший в Акмоле, — поясняет экскурсовод.
Наследие Железного хромца
В первозданном виде мавзолей простоял два столетия — с ХII по XIV век, до тех пор пока в 1395 году его паломничеством не посетил грозный хромец эмир Тимур. Посчитав, что Ясави как человек с масштабным мышлением достоин большего, он велел построить на его могиле новый мавзолей. Стройка, к которой были привлечены лучшие мастера из всех завоеванных Тимуром городов, велась 10 лет и остановилась после кончины великого эмира. До наших дней над главным входом в мавзолей сохранились строительные леса, на которых несколько столетий назад трудились древние зодчие.
По словам Данияра Садуакасова, привычное для архитектурного памятника название - мавзолей - не совсем верно. Помимо самой усыпальницы комплекс содержит 30 с лишним помещений различного функционального назначения.
— Точного названия комплексу такого типа нет. Но это не мавзолей в чистом виде. Ведь под одной крышей с усыпальницей были построены мечеть, библиотека, большой и малый Аксарай, где совещались правители, кухня и другие помещения. Нигде на территории Средней Азии нет ничего подобного, — заверяет экскурсовод.
Усыпальница Ходжи Ахмеда Ясави, или гур-хана, — центральный объект всего архитектурного
комплекса. Попасть в нее можно из центрального зала, в котором установлен главный символ мавзолея — величественный двухтонный тай-казан, отлитый еще при жизни Тимура из семи металлов, в том числе золота и серебра. Открывают усыпальницу редко — либо для очень высоких гостей, либо для чтецов Корана, которые приходят сюда 2-3 раза в год, чтобы прочесть великому суфию все 114 сур священного писания.
Паломники и туристы могут увидеть усыпальницу через решетки боковых комнат, называемых зиратхана. Данияр Садуакасов показывает мне одну из таких комнат.
Заручиться поддержкой святых
Мой собеседник, работающий экскурсоводом больше полутора десятка лет, отмечает, что в последние годы число паломников, приезжающих к месту захоронения великого суфия, заметно возросло.
— В непростые времена люди всегда ищут духовной поддержки. Издревле они просили у святых здоровья и благополучия, считая их посредниками между ними, простыми смертными, и Богом. На протяжении многих веков люди посещали эти места, веря в их чудодейственную силу. И сегодня тысячи паломников едут в Туркестан за поддержкой святых. Причем есть такие, кто ездит сюда регулярно. Люди живут с верой в душе, и многим эта вера действительно помогает, — поясняет Данияр.
